Con il termine sózza (o zózza in romanesco) oggi si indica qualcosa tanto ripugnante da suscitare il voltastomaco.

Ferdinando di Borbone, Re di Napoli (con il nome di Ferdinando IV) e di Sicilia (con il nome di Ferdinando III) e Re delle Due Sicilie (con il nome di Ferdinando I, dopo l’unificazione dei 2 regni seguita al Congresso di Vienna), nel 1768 aveva sposato, per procura, Maria Carolina d’Austria (Asburgo) che, giunta a corte, mise in opera una vera e propria rivoluzione gastronomica, inviando i migliori cuochi del regno a studiare la cucina francese alla corte dalla sorella Maria Antonietta, sposa di Luigi XVI.

L’appellativo “Monsieur le Chef” (capo cuoco) usato in Francia per questi professionisti a Napoli fu sintetizzato in “Monzù” e a Palermo in “Monsù”.

Quello fra cucina francese e cucina napoletana fu un vero e proprio incontro-scontro. Vero è che furono creati piatti come il ragù (da ragout, letteralmente “ridare gusto” grazie all’introduzione della salsa di pomodoro), il sartù di riso (da surtout, per la somiglianza con un centrotavola in uso nel Settecento), il gattò (da gateau, genericamente torta dolce che a Napoli diventa salata e a base di patate), il timballo o timpàno, che al centro nascondeva mezzo guscio d’uovo contenente alcool e servito “flambé” per simulare il Vesuvio, ma le complicate e scenografiche ricette francesi si scontrarono con la cucina partenopea molto più essenziale. Lo scontro più grande si ebbe sulle salse francesi, come la maionese e la besciamella, non molto apprezzate, tanto che per indicare qualcosa  di stomachevole in napoletano si cominciò a dire somiglia a una “sózza” (per dire “sauce”, cioè salsa in francese che, a sua volta, deriva dal latino salsus, che significa salato).

 

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